Códigos da Caixa de Cambios

Como Identificar os Câmbios VW ....

- Como identificar os câmbios VW Os câmbios VW são identificados por uma referencia composta por duas letras antes do n° de fabricação, localizado na parte dianteira direita da caixa de marchas. A tabela abaixo mostra o código e a aplicação das caixas de cambio VW 

BC - Brasília 1300 Álcool (8 X 35) 

BL - SP2 (8 X 31) BP - Fusca 1300 e 1300L (8 X 35) 

BS - Fusca 1500/1600 (8 X 33) 

BV - Brasília, Variant, TL e Karmman-Ghia TC (8 X 33) 

PC - Variant II (8 X 33 ) 

PD – Gol BX 1300 (8 X 33 ) 

PF - Kombi 1500/1600 (7 X 36 ) 

PM – Gol BX 1600 (8 X 31) 

PT - Fusca pós 84 e Fusca Itamar (8 X 31) 

PT* - Fusca, Karmman-Ghia e Kombi 1200 (7 X 31) 

Relação diferencial cambio VW O cambio VW a ar é praticamente o mesmo entre 1960 e 2005, mudando apenas algumas relações de marcha e diferencial. - Escalonamento Até 1978 o escalonamento era o seguinte: 

1ª - 3,80:1 

2ª - 2,06:1 

3ª - 1,32:1 

4ª – 0,89:1 

Após 1979 a VW alterou a relação de 4ª marcha para 0,88:1 para diminuir o nível de ruído e, de certa forma, alongar um pouco essa marcha. - Relação de diferencial As relações de diferencial dos câmbios dos VW a ar se dividem em cinco conjuntos. 

- 7 X 31 (4,43:1) 

- 7 X 36 (5,143:1) 

- 8 X 35 (4,375:1) 

- 8 X 33 (4,125:1) 

- 8 X 31 (3,875:1) 

O primeiro, 4,43:1 Equipava os antigos 1200 até 1966 O segundo, 5,143 é exclusivo das Kombis devido a sua relação extremamente curta, enfatizando as funções utilitárias desse modelo. O terceiro, 4,375 é o que equipava os fusca 1300 e 1300L, que por ser mais curto, aproveitava melhor os 46 CV SAE do motor 1300cc. O quarto, 4,125 equipava as Variants, TLs , Fuscão 1500/1600 e Brasília, pois tinha uma relação mais longa e aproveitava elasticamente a força dos 1500/1600. O último, 3,875 Primeiramente equipou o SP2 lançado em 1972. Por se bem longo, fazia o motor 1700 andar bem na estrada. Anos depois, em 1984, a VW volta a usar essa relação na nova linha equipada com o motor torque 1600. Essa relação é a mesma que equipa os Itamar. PS: Entre 1975 e 1976 o 1º lote de fuscas 1300L saiu com relação 4,125, mas essa relação era um pouco pesada para o motor 1300, então, a partir da 2ª série os 1300L passaram a sair com a mesma relação do 1300 Standard 

Removendo a carroceria do fusca.

Boa pessoa estamos ai na lida novamente!


Esse é o esquema que fizemos para remover a carroceria do fusca, será pra fazer toda a manutenção no chassis e na carroceria que este tanto precisa, apesar de parecer muito extremo é inevitável chegar esse momento na vida de um fusca, ainda mais um modelo com seus 38 anos de vida.

Apos a confecção dos cavaletes definindo espaços e tamanhos etc procedemos com a remoção de todos os parafusos da carroceria conforme a imagem abaixo:

Removido/soltado os cabos do acelerador, embreagem, velocímetro, escapamentos e a caixa de direção. Apos isso desconectado a parte elétrica do alternador, cebolinha do óleo, bobina.

Removido também os dutos do freio que ficam no cilindro e drenado o fluido de freio é confesso nessa hora fiz lambança....

Apos isso solto, foi necessário cortar/talhar o remendo que fizeram na frente do carro que ficou soldado carroceria no chassis:

Apesar do remendo que poderia estar escondendo mais problemas a coisa não estava tão feia assim na minha opinião...

Efetuei uma pequena levantada com macaco para garantir que tudo estava solto....

Tudo ok para começar o levante da carroceria.

Posicionado a girafa usei uma madeira e a cinta de reboque para inciar o levantamento,

Caso você não tenha uma girafa pode se usar o macaco hidráulico levantando por baixo do cambio e usando umas madeiras como calço para chegar na altura necessária conforme o cavalete...

Colocamos uma amarração para a não ter o risco da carroceria cair...

Erguendo, bem devagar e pausando para verificar em volta do carro se tudo estava indo bem... optei por soltar o freio de mão e desengatar o cambio para deixar o chassis se mover...

Uma volta em torno do carro para verificar se tudo estava subindo bem..

Ai apareceu esqueci de soltar uma parte do chicote elétrico e o regulador :) ...

Subiu certinho encaixado o cavalete em baixo...

Agora começam os trabalhos na frente do carro....

Fazendo a amarração para não ter risco da carroceria escapar...

Erguendo a frente....

Notamos que o cavalete para a frente ficaria muito alto, estranho até para trabalhar na carroceria, medi pela caixa de ar da refrigeração motor na traseira para poder passar bem e baixamos 25 centímetros em cada pé do cavalete da frente... assim o cavalete entrou bem melhor....

Carroceria devidamente apoiada nos cavaletes.......

Agora o chassis sai e entra no espaço por baixo... uma boa lavada com a lavadora de pressão....

Uma lavada geral já da pra ter noção dos desafios !!!

  

Construindo um cavalete para levantar carroceria

Pessoal esse é o esquema que estou fazendo de dois cavaletes para levantar a carroceria do fusca e o assoalho sair por baixo:

Material Utilizado

- Caibros de cambara 5x7  (aprox 22mts)
- Taubas de Cambara 2,5x10 (aprox 8mts)
- Parafusos um mais longo e outro mais curto e alguns pregos
- Tinta qualquer para pintura (verniz ou esmalte sintético)
Custo estimado na data de hj R$ 150,00


CROQUI:

Cortei os caibros principais em 2mts, os pés cada um com 1,25mts e as taubas para as travas cortei no lugar conforme a abertura.

Primeiramente fiz um desenho que não ficou lá muito bom desmontei tudo ajustei alguns cortes e precisei refazer e esse que apresento aqui foi o resultado final muito mais satisfatório.

As medidas tirei conforme o espaço necessário para o chassis completo passar livremente por baixo da carroceria suspensa.

Medi o meio e fiz a marca para cortar os entalhes nos pés:

Abaixo medindo para fazer a marcação com lapis:

Apos marcado efetuei o crote com a tico tico

Fiz o mesmo com os demais pés ajustando pela base para ficar alinhado:

Utilizei o esquadro para traçar mais retinho:

Apos o corte ajustar os pés , conforme nível abertura e altura:

Efetuar o furo ate o caibro central para marcar as posições:

Aprofundar o furo conforme o tamanho do parafuso escolhido, uma DICA passe um pouco de sabão ou sabonete no parafuso para que ele entre macio na madeira:

Apertar os parafusos ja na posição:

Com os pés nas posições marcar as tabuas efetuar os cortes com a tico tico e aparafusar nas posições:

Abaixo o resultado final , pronto para a pintura , estou testando se vai ser necessário mais algum reforço na base do caibro principal até os pés:

Em breve os testes com a carroceria !! abçs!

Essa é a inspiração: